luzzattigramsci.it

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur man byter vakuumbrytare på geyser

Hur man byter vakuumbrytare på geyser

I den här artikeln kommer jag att beskriva de typiska grundkraven för en sund, modern högtrycks, horisontell installation. Horisontellt monterade 150 eller 200 liters enheter är överlägset de vanligaste i moderna hushållsinstallationer.

Mindre vanligt är gamla lågtryckssystem 100 kpa öppna rör eller "Latco" -system. Var medveten om att delarna INTE är utbytbara mellan de två distinkta systemen - högt tryck och lågt tryck! Det är dock möjligt att ta bort ett gammalt lågtryckssystem och ersätta det med ett modernt högtryckssystem - du köper en ny högtrycksgeyser och installerar den enligt gällande specifikationer.

Vertikala gejsrar är också vanliga. Samma regler gäller men det finns några speciella överväganden som beskrivs i slutet - med ett diagram. Här är vad du ska se - i ingen särskild ordning: droppfack - Det mest uppenbara som du bör märka direkt.

Jag föredrar plasten. De läcker inte. Sedan juni 2001 är droppbrickan inte valfri - den måste vara där och det måste finnas ett avloppsrör för det! Avloppet är ett 50 mm PVC-avfallsrör som dränerar brickan genom att leda vattnet ut ur huset. Jag har sett många droppbrickor installerade utan avlopp!

Om din installation är före juni 2001 kanske du vill få en rörmokare att titta på den. Den näst mest märkbara funktionen skulle vara vakuumbrytarna. Dessa är små mässingskomponenter monterade i slutet av ett rör på 30 cm. De två vakuumbrytarna står vertikalt cirka 30 cm ovanför gejsern. Dessa är viktiga eftersom de hindrar vatten från att suga ut gejsern när kyltillförseln stoppas.

Den andra funktionen är att förhindra att ett vakuum bildas i tanken och kollapsar den. Det kan hävdas att detta är den primära funktionen, men jag ser det inte som sådant. Kom ihåg att vakuumbrytare är ett ganska nytt krav - det finns fortfarande tusentals gamla HP-system där utan vakuumbrytare och jag ser ännu en kollapsa. Bara för att jag inte har sett det betyder inte att det inte händer dock! Det är också mer troligt att det händer i en byggnad med flera våningar eftersom sifonen kan dra ett kraftfullare vakuum.

Nya system måste ha brytare! En stängventilkran på kallvattensidan. Kallvattensidan är den sida som direkt ansluter till avloppskranen och kommer in i gejsern längst ner.

Det finns ett antal olika typer, mestadels av mässing men vissa är av plast. Du bör märka ett överströmningsrör anslutet till PCV som leder till utsidan av byggnaden. Det är här PCV släpper ut tryck och det är röret som ofta droppar. Var inte panik om du inte hittar PCV bredvid gejsern - den kan monteras upp till 10 meter bort, ofta på en mer tillgänglig plats på en vägg utanför. Ibland ligger det i en liten plastlåda utanför. Det här är en viktig komponent som aldrig ska röra med eller "repareras".

Denna ventil ska ha ett koppar- eller stålrör av metall kopplat till sig och röret måste leda direkt ut ur byggnaden. Detta ventilationsrör är en viktig säkerhetsfunktion i hela systemet. Den måste vara gjord av koppar eller stål - inte plast. Tryckklassificeringen på denna ventil måste matcha tryckgränsen på gejsern. Stöd - Gejsarens vikt måste hållas tillräckligt på takstolarna - minst två stöd under gejsarens "fötter".

Om det ser skakigt ut, få en rörmokare att kolla in den. Elektrisk isolatorbrytare inom cirka 1 m från gejsern. Detta var inte ett krav på gamla gejsrar, men det är nu och det är värt att montera en. Gejsern måste jordas!

Jag har sett många gejsrar med jordledningen fristående. Alla kopparrör måste också jordas och bindas till gejsern. Detta är ingen trivial försiktighetsåtgärd! Få en kvalificerad elektriker för att kontrollera din installation om limningen saknas eller ser skenig ut. Elstöt i duschen är alltid obehagligt! Det ska finnas ett skydd över termostaten och elementet. Återigen lämnas dessa ofta bara bredvid gejsern. Det finns i huvudsak bara två primära termostattyper - den moderna runda "Kwiktherm" i nyare Kwikot-gejsrar och VK-rektangulär blocktyp i äldre gejsrar och i vissa nyare icke-Kwikot-enheter.

Gejsern kan matas kallt vatten med polcop-plaströr - upp till avstängningsventilen, men röret in och ut ur gejsern måste vara koppar eller galvaniserat stål. Varför frågar du? Om röret är tillverkat av polycop smälter det helt enkelt och släpper ut vattnet slumpmässigt in i ditt takutrymme!

Detta kommer sannolikt inte att hända på PCV-ventilen, men föreskrifterna säger att den också ska vara gjord av metall. PCV är vanligtvis ovanför gejsern och kallt vatten rinner ner i gejsern. Detta är ganska viktigt eftersom det bildar en anti-sifon-slinga som förhindrar att gejsern dränerar tillbaka genom inloppet i händelse av vattenförsörjningsfel.

Om du får varmvatten från dina kalla kranar när vattentillförseln misslyckas fungerar det inte korrekt. Få en rörmokare att komma och titta på den. Rören in i och ut ur geysiren bör ligga efter. Detta är viktigt om du har "Think Pink" eller "Isotherm" takisolering.

Detta beror på två skäl: Du tappar värme genom de oklara varmvattenrören och alla rör är mer benägna att frysa och spricka. Det får uppenbarligen inte finnas några tecken på vatten! Allt vatten som ligger i trippfacket är ett tecken på problem. Observera: Vertikala gejsrar skiljer sig åt, även om mycket av beskrivningen fortfarande gäller. Lågtryckssystem 100kpa är väsentligt annorlunda, men ganska ovanliga nu.

Om gejsern inte har två utlopp på toppen, bör en banjoskarv användas för att kombinera de två. Elementet och termostaten måste alltid vara längst ner. Ge tillräckligt med utrymme under för att möjliggöra byte av termostat och element. Jag misstänker att det finns en större temperaturskillnad i en vertikal geyser - med andra ord är termostaten ett par grader svalare än utloppsvattnet. Jag tenderar att sätta ner termostaten lite mer av denna anledning.

Om din geyserinstallation skiljer sig avsevärt från vad som beskrivs här, föreslår jag att du får en ansedd rörmokare att titta på den.

(с) 2019 luzzattigramsci.it